Прошло время и уже по старым связям, опять ко мне попал привод откатных ворот. И как оказалось, с той же, практически неисправностью. Опять водичка и опять в том же месте. Но ничего не сгорело, просто периодически «странно» работали ворота. Чистка, сушка и улучшенная герметизация корпуса.
Появилась ещё одна неисправность. Это не стабильная связь пульта/брелка ДУ с приводом откатных ворот. Иногда прекрасно ворота срабатывали от брелка ДУ с расстояния в двадцать метров, а иногда и в двух метрах ни чего не происходило. Что мы только не делали. Экранировали провод к антенне. Рассчитывали и изменяли длину антенны. Чуть ли не с бубном вокруг бегали. А в чём оказалась проблема? В брелке ДУ! После замены на новый пульт, всё стало работать просто отлично и с больших расстояний. Нет, батарейка ни при чём. Не угадали? Тогда посмотрите на схему брелка ДУ, которая так же была «поднята»:
При нажатии на любую кнопку пульта ДУ на базе ключевого транзистора Q1 появляется напряжение близкое к минусу гальванической батарейки и транзистор открываясь прикладывает практически полное напряжение питания к выходному каскаду передатчика. Оно задаётся низкими сопротивлениями кнопок пульта SB1..SB4. А так же малым сопротивлением резистора R4, внутренним сопротивлением микросхемы U1 и большим сопротивление запирающего резистора R2. Когда же, со временем, контакты кнопок загрязняются и их сопротивление увеличивается, то соответственно и падает выходная мощность передатчика пульта ДУ. Поэтому, нужно периодически менять SMD-кнопки на пульте или сам пульт.
Так же, однажды, кто-то «промиллиметровал» кузовом машины с ИК-передатчиком TX01. При этом был разорван корпус передатчика и оторван от столба. Так же пострадала и схема:
В частности, были вырваны выводы из конденсатора C3 и ИК-светодиода LED2. Конденсатор C1 хоть и тоже был вырван, но не пострадал, а только печатные проводники платы. Конденсатор C1 припаял с разворотом. Конденсатор C3 нашёлся только выводной. А ИК-светодиод LED2 нашёлся в старом пульте ДУ телевизора. После сборки, проверил работу в комплекте с ИК-приёмником RX01. В наличии были только четыре метра провода для подключения к блоку питания 12 вольт. И поэтому проверял на этом расстоянии, хотя заявлены 15 метров работы. Результаты проверки меня почти повергли в шок. Я, создавая свою собственную схему ИК-барьера, оперировал сантиметрами, вертясь около метра. А здесь четыре метра! И даже снизив напряжения на приёмнике и передатчике до трёх вольт, барьер отлично работал. Я вначале думал, что отличной работе способствуют линзы, надетые на ИК-светодиод и ИК-фотоприёмник (что это – фотодиод или фототранзистор, я не знаю?). Но барьер отлично работал и без линз. Так как схема приёмника очень проста, то она очень боится любой внешней засветки. А солнечной засветки очень боится. И, по всей видимости, эти линзы из тёмнокрасного оргстекла и корпуса из чёрного пластика и призваны для того чтобы максимально ослабить влияние внешней засветки. Вот схема ИК-приёмника RX01:
А вот коллаж внутри и снаружи ИК- приёмника и ИК-передатчика:
Что ещё мне интересно и не понятно, так это очень низкая рабочая частота ИК-барьера – 1920 Герц. Да и ещё, потребляемые токи барьером, по паспорту: TX-30 мА и RX-15 мА.