Эта схема была «поднята» с японской установки электронных барабанов примерно в 80-е годы прошлого столетия. Человек, который подарил мне эту схему, сам был музыкантом и радиолюбителем. Утверждал, что слышал работу оригинала и мечтал собрать её. Русские названия деталей от него. Все микросхемы он обозначил как К140УД8.
Приобретённые однажды сенсоры воды YL-36 и FC-37, и HOYA пролежали у меня достаточно долго, так как не понимал с какой стороны к ним подступиться, ибо как всегда основная информация предоставлена надписью на ценнике. Дело в том, что на самой плате HOYA стоит надпись Water sensor, а на плате YL-36 ничего подобного нет, кроме подписей светодиодов китайскими иероглифами. Интернет так называет сенсор воды YL-36 и FC-37 – датчик влажности, датчик влаги, датчик дождя, датчик протечек воды, датчик снега. Нужно было поставить небольшие эксперименты для выявления характеристик сенсоров воды YL-36 и FC-37 и HOYA.
Когда я поместил плату сенсора FC-37 в чайник, под крышку, то плата индикатора YL-36 сработала только при закипании воды, и то не сразу. А только после появления «росы» на сенсоре. Тот же эффект был когда плату сенсора опустил в воду. Может, и можно было бы сенсором определить влажность, но этого не позволяет очень маленькое входное сопротивление платы индикатора, всего 10 кОм (R1). Ради интереса я увеличил сопротивление резистора R1 до 3 Мом – сенсор стал легко реагировать на влагу моего дыхания, но никак не реагировал на повышение влажности с 30% (влажность в моей квартире) до 90% (влажность внутри остывшего чайника с водой). И я понял, что эти 90% в чайнике будут долго разряжать конденсатор C1 с его ёмкостью в 0,47 мкФ, поэтому удалил его. Я измерил ёмкость платы сенсоров и провода из комплекта, сумма оказалась – 19 пФ и её влажность чайника разряжала примерно две минуты, но в результате показала 90%. Итог моих измерений показал, что комплект сенсора воды YL-36 и FC-37, с уверенностью можно сказать, является датчиком воды, дождя, и протечек воды. А так же его можно переделать в датчик влажности, для чего нужно увеличить сопротивление резистора R1 до двух-трёх порядков и исключить из схемы конденсатор C1. А так же, нужно ввести дополнительный резистор для точной подстройки контролируемой влажности. Как сенсор может работать датчиком снега, не представляю, если у платы датчика не будет подогрева. Уровень влажности измерял с помощью датчика, извлечённого из ультразвукового увлажнителя воздуха MYSTERY MAH-2605 (V1K06).
Сенсор воды HOYA имеет очень простую и странную схему – довольно таки мощный транзистор SS8050 (J3Y) и базовый, и эмиттерный резисторы по 10 Ом (!). Да схема работает, но только при погружении в воду области датчика или при прикосновении мокрыми руками и на выходе S появляется напряжение в 0,15 вольта. Зачем такая схема – непонятно. Конфигурация платы показывает, что возможно это датчик воды в горшке с растениями или в кювете с реактивами. Но при срабатывании все элементы сильно греются. Хотя может это для того и сделано, что бы плата грелась?
Литература, которую так же можно посмотреть по теме:
1. https://wikihandbk.com/wiki/Arduino: Примеры/Гайд_по_использованию_датчика_дождя_FC-37_или_YL-83
2. http://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=4083
3. https://www.freeseller.ru/2368-shema-datchika-dozhdya.html
4. http://nissan-liberty.ru/samodelkin/datchik-dozhdya-po-russki/
Предлагаю вашему вниманию схему датчика движения VITO VT275. Приобретён мною этот аппарат, в надежде автоматизации освещения в доме.
Представляю вашему вниманию схему мультифункционального светильника TS-54. Попался мне недавно такой светильник в ремонт.
При включении, без внешнего питания, поворотом ручки переменного резистора VR1 загорался LED индикатор, и светодиоды фонаря светились постоянно минимальным светом. Предположений о поломке было два: аккумулятор или светодиоды. Но «вскрытие» с «поднятием схемы» и последующей проверкой элементов опровергли все предположения. Что сгорело? Это такие элементы: C2, Q1, G2 и R3. Всё указывает на извечную проблему подобных схемных решений, а именно отсутствие в цепи AC токоограничительного низкоомного резистора (на схеме указан как Rдоп.) и как следствие — выгорание самых «хлипких» деталей. C2 – вздулся – заменил. R3 – установил номиналом 1 кОм (как LED индикатор светился при оборванном резисторе – понятия не имею). G2 – в «глубоком» обрыве — просто отключил. Q1 – пробит по БЭ. Интересный транзистор, я таких ранее и не встречал. Основные данные его: при Pcm – 0,75W; Uкб – 42V; Uкэ – 22V и hFE – 340..950 – ток коллектора Icm – 5A (!). И это в корпусе КТ26 (ТО-92). Чем заменить? Прошерстил справочники. Не уверен полностью, но выбрал из КТ817Б с самым большим hFE. По цоколёвке совпал, да и места вокруг много. Вроде работает, время покажет. Так как в работе всего один аккумулятор, то заменил C1 на меньший номинал – 1 мк х 400В. Взял его из «маленького» собрата светильника — фонарика. Установил Rдоп. на плату, что бы не было вот таких ремонтов с выгоранием деталей. Вот, пожалуй, и весь ремонт. Схема работает хорошо. При заряде аккумулятора светильника светодиоды не включаются. При работе от аккумулятора плавно регулируется яркость светодиодов светильника.
P.S.: Так как в подобных светильниках и фонариках схемотехника одна и та же, то складывается впечатление, что Rдоп. не устанавливают преднамеренно.
P.P.S.: По прошествии небольшого времени оставшийся аккумулятор «потёк», и владелец в сердцах выбросил светильник.
Купил как-то вот такой аппарат. Порадовал. Сильно кричал. Хорошо звучал.
Но прошло время и пришлось ему «отдать» схему:
Аппарат оформлен очень просто и не похож на фирменный. К тому же — моно. Но как видно из схемы, выход на наушники стерео. Плата маленькая, которую можно встроить в любой другой аппарат. Что неприятно в такой аппаратуре, так это — нет ни какой индикации, что бы найти требуемую запись на флешке.
Вот характеристики этого аппарата:
Номер модели: Su-30
Происхождение: China
1. Самая большая поддержка SD карты – 4GB
2. Мощность звуковая: 3 Вт
3. Мощность мгновенная: 85 дБ аудио: 150 Гц ~ 18 кГц
4. Аудио интерфейс: 3.5 мм
5. 600 мА, встроенная перезаряжаемая литиевая батарея
6. Время зарядки: 0.5 ~ 1 часа
7. Питание: Вход: 5 В Выход: 800 мАч 3.7 В.
Предлагаю вашему вниманию китайскую народную забаву – Проектор звёздного неба с вращением. Попался мне недавно такой, с просьбой – сделать с ним что ни будь, ну хотя бы в виде просто ночника.
Вообще-то идея интересная, но так как выполнена она на уровне детской игрушки, то и время её жизни должно быть на том же уровне. Что не работало? Можно сказать – всё, кроме мотора. Для ремонта поднял схему:
Она оказалась простой до безобразия. Но, тем не менее, сгорел белый светодиод, и микросхема – клякса, как ни странно, белого цвета. Рядом, ещё была одна маленькая белая клякса. И вначале я подумал, что она попала туда случайно, но под ней оказался резистор. Какого он номинала был, я так и не узнал, так как понял, что это резистор, слишком поздно – дремлем, уже срезал проводящий слой. Наверное, предназначение этой кляксы было в отводе тепла от SMD резистора.
Для того, что бы заработали и цветные светодиоды, пришлось искать донора микросхемы – кляксы контроллера. Были подняты старые «запасы» мигалок – в основном «волшебные» палочки и вот такой светильник со световодами (который уже давно лежал в запасниках, и ждал своего «звёздного» часа). Его схема была поднята, и сразу стало понятно, что, возможно, это старший родственник из одной фирмы. Плата была изъята, обкусана кусачками и вклеена на место вырезанного старого контроллера. Проводками всё соединилось и в ответственных местах пайка залита суперклеем. Фото после операции не привожу, так как глядя на этот «срам» самому стыдно. Резистор поставил на 10 Ом (при 100 Омах светился очень тускло), хотя подозреваю, что и это слишком большой номинал. Но какой светодиод ставить не понятно, ведь ещё не додумались, как их маркировать. Поэтому поставил подобного размера и формы. Да, ещё – обязательно должен присутствовать конденсатор С1 ёмкостью – 0,1 мкФ! Без него идёт сильная наводка на контроллер от работающего моторчика.
Представляю Вам схему микрофона — радиомикрофона Samsung AK777. Попался мне, однажды, такой аппарат. Применяют его в основном для караоке.
Микрофон красивый, приятно такой держать в руках. Как говорят — прямо, как настоящий. Вот поднятая схема:
Довольно интересная схемотехника у этого аппарата — в режиме радиомикрофона напряжение 1,5 вольтовой батарейки преобразуется в 6 вольт, и далее питает FM-передатчик. Из не понятного — зачем гонять преобразователь напряжения в режиме микрофона, только для того, чтобы запитать светодиод индикатора? Но, тем не менее, вот схема. Вроде всё, что смог поднять поднял. Единственно, нет данных на трансформатор преобразователя Т1, так как выполнен на ферритовой гантельке длиной 5 мм. и диаметром 4 мм., а затем обтянут термоусадкой.
Ура, ура, ура! Вот и я стал владельцем большого PowerBankа. И за такие смехотворные деньги. Повезло… Но, в скором времени мой ор сузился до: ааа.. предупреждали ведь о бесплатном сыре…. Да, заявленных 20000 мАч в PowerBankе не оказалось.. А оказалось, примерно 1500 мАч. Вскрытие «пациента» показало, что все предупреждения знакомых были достоверны.
На фото видно, что две «банки» PowerBankа стоят просто для красоты и даже не только не подключены, но и стоят в другом направлении по полярности. «Банки» показали нулевое напряжение, да и откуда ему взяться, если внутри оказался странный китайский «песочек».
Поднятие схемы показало, что схемотехника вроде нормальна. А вот аккумуляторные батареи никакие.
Перед поднятием схемы желалось увидеть, как схемно организованы выхода на разные токи нагрузки. Но «вскрытие», то есть «поднятие» схемы показало, что «пациент с таким именем и не рождался». Все разъёмы просто и тупо объединённые.
P.S.: После замены «новых» аккумуляторов из PowerBankа на другие, по 100 рублей, аппарат показал параметры примерно на уровне 10000 мАч.
P.P.S.: За прошедшие 6 лет работы этот PowerBank меня ни разу не подвёл. Единственное что в нём изменил, так это закрасил более плотной краской окошки индикаторов изнутри, чтобы он не светился как новогодняя ёлка в ночи.
Предлагаю Вашему вниманию схему кабельного тестера NSHL468BNC, которую я недавно «поднял» с этого аппарата, приобретённого нашей фирмой для своих нужд.
Как видно схема этого кабельного тестера проще и изящнее, чем у прозвонки Multi-Purpose, хотя и построены они по одному принципу. В кабельном тестере NSHL468BNC нет «хитрой» микросхемы, которая управляет работой счётчика CD4017BE. Задающий генератор выполнен на двух биполярных транзисторах, построенный по схемотехнике ТТЛ микросхем в классическом включении. Первый логический элемент — это транзистор Q1 с резисторами R1 и R2 в обратной связи, включен по схеме усилителя. Второй логический элемент — это транзистор Q2, включен по схеме инвертора. Положительная обратная связь этого генератора — конденсатор C3. Остальные резисторы задают рабочие токи генератора. Очень интересное применение такой схемотехники, позволило разработчикам избежать ещё одной микросхемы для задающего генератора. Хотя и не понятно, зачем был введён режим S — «медленно». Да ещё и установлен хлипкий переключатель рода работ SB1, не внушающий своей конструкцией долгой работы.
Так же, мне не понятно, зачем в этих аппаратах устанавливают диод последовательно с гальваническим элементом. От чего он защищает батарею? И почему индикаторные светодиоды HL1..HL9 в обеих платах не зашунтированы диодами, включенными в обратном включении? Ведь, если в проверяемом кабеле будут оборваны 1, 2 и 4 жилы, то тестер покажет, что он полностью не исправен! Так же, я бы поставил токоограничивающие резисторы, сопротивлением, примерно в 200 Ом в разрыв цепей между индикаторными светодиодами и выходами микросхемы U1.
И почему, задействовали для прозвонки кабелей BNC выход 9 (вывод 11) счётчика? Ведь импульсы на этом выходе «выскакивают» один в 3..5 секунд! Не проще ли, цепочку прозвонки кабелей BNC, включить параллельно цепи R6 и HL11, со своим токоограничивающим резистором? А для «красоты» можно было бы к выходу генератора подключить ещё один инвертор на транзисторе и к его коллектору подключить цепь прозвонки кабелей BNC. И тогда индикаторные светодиоды HL10 и HL11 «перемигивали» бы при исправной цепи.
В общем схема кабельного тестера NSHL468BNC красива и работоспособна.
Однажды, работая рядом с монтажниками низковольтных устройств, увидел у них такую прозвонку. Они прозванивали компьютерные кабеля от стойки связи до коробочек Ethernet с розетками RJ45. Нет, я конечно о таких слышал, и читал в радиолюбительской литературе. Но, в живую, увидел впервые. Попросил у них прозвонку для «поднятия» схемы. Мне не отказали, и в ближайший выходной, схему и я поднял с прозвонки.
Схема интересная и не понятная, так как в ней стоит микросхема без маркировки, которая управляет полностью другой микросхемой — К561ИЕ8. Работают совместно, на одну нагрузку. Я с данной прозвонкой не работал, но как понял, что не маркированная микросхема управляет очерёдностью прозваниваимых проводов — только дождавшись правильного провода переключается к прозвонке следующего. Ну, как смог, так и объяснил. И ещё, приёмник на светодиодах так построен, что можно прозвонить даже два провода, не зависимо, друг от друга.
Так же, в приёмнике, как видно из схемы, присутствует звуковой приёмник. Что он делает в данной схеме, я не представляю — может, каким-то хитрым способом передатчик выдаёт сигнал для поиска кабеля, хотя это вряд ли… Да и наконечник в данной конструкции выглядит, как будто в нём антенна, но на самом деле, это такая пластиковая заглушка. И соответственно входная цепь звуковой прозвонки находится всегда далеко от возможного источника сигнала. Возможно звуковая прозвонка предназначена для поиска скрытой проводки. Не знаю. Но описания её работы я не нашел.
P.S.: Внешнего вида привести не могу, так как утерял эти данные.
